Правене на остри снимки

Изследовател по занаят, любопитен по природа. Писател, фотограф, любител на технологиите, луд по готвене и ядене (или може би просто съм италианец).

Можете ли да видите подробностите във вашата снимка?

Понякога, когато правим снимка при трудни условия на осветление, тя не оправдава очакванията ни.

Често детайлите се губят и едва можете да разпознаете лицата на група. В други случаи снимките стават размазани, защото камерата все още не е достатъчна, докато правите снимката.

Не се притеснявайте! Въпреки че има много видове проблеми, причиняващи размазани и лошо дефинирани картини, има решение за всички тях.

Искате ли да знаете как се прави това? Нека да влезем направо!

Наричам тази снимка

Наричам тази снимка „Тъжна Венера“. Въпреки че използвах макро пръстен, за да го заснема (и те прословуто намаляват рязкостта), изображението е доста рязко, защото използвах някои от съветите, които ще ви дам!

Разделителна способност на сензора срещу Реална разделителна способност

Колко пъти сте чували приятелите ви да казват: „Хей, телефонът ми има 41 мегапиксела, така че прави много по-добри снимки от този с 13 мегапиксела“.

Е, това просто не е (задължително) вярно.

„Мегапикселът“ е само свойство на сензора за изображение, важна част от всеки цифров фотоапарат.

Сензорът, който прилича на малък, плосък, правоъгълник с размер „след осем“, е разделен на малки малки квадратчета (пиксели), които допълнително са разделени на 3 полупроводника, чувствителни към светлина (Al, John и Jack ... иди разгледай моя урок за балансиране на бялото, за да разберете кои са!), които събират светлина от обекта, по който снимате.

Всеки пиксел допринася за създаването на окончателното изображение, което е просто мозайка от сигнала, който всеки пиксел записва. И така, сензор от 3000px x 2000px на вашия фотоапарат ще генерира изображения от 3000px x 2000px на вашия екран.

И така, основното предимство на наличието на повече (мега) пиксели е, че можете да разделите сцената на по-малки парчета, следователно можете да увеличите вашите снимки и да видите дори най-малките детайли на вашата сцена.

Така че, ако всичко останало е същото (обектив, процесор и т.н.), колкото повече мегапиксела, толкова по-добре (до известна степен), но винаги имайте предвид, че:

По-високата разделителна способност на сензора не винаги се превръща в по-добра реална разделителна способност

Тук е

Ето „Тъжната Венера“ с разделителна способност 0,0096 мегапиксела. Истинската е около 12 мегапиксела ... тя наистина има причина да бъде тъжна!

Всъщност разделителната способност на сензора не е нищо, ако системата от лещи не е на ниво!

Помислете за това: наистина ли мислите, че всички телефони с 12-мегапикселова камера се представят идентично? Консултирайте се с приятелите си, които имат телефон с различна ценова точка, но със същото количество мегапиксели като вашето, и сравнете 2 снимки, направени на една и съща тема. Ще бъдете изненадани.

Реална резолюция (известна също като разделителна способност), което се определя като най-малкото разстояние, на което 2 различни точки се различават визуално, силно разчита на цялата система, а не само на сензора!

Имайте това предвид, когато избирате фотоапарата си, особено ако той няма сменяеми обективи. Винаги искайте да тествате камерата, която искате да купите.

Как да изчислим разделителната способност на вашия сензор в мегапиксели

Искате ли да изчислите разделителната способност на вашия сензор (в мегапиксели)? Заснемете снимка, влезте в подробностите за изображението, проверете за атрибута „резолюция“, умножете първото число по второто и след това разделете резултата на 1 милион (1000000)

1 - Фокусирайте обекта си

Първата стъпка към правенето на остри снимки е фокусирането на обекта.

Повечето камери разполагат със система за автоматично фокусиране (AF), която се опитва да разбере кой обект искате да заснемете и пренарежда системата от обективи, така че обектът ви да е на фокус.

Има обаче няколко неща, на които трябва да обърнете внимание, ако искате да имате възможно най-острата картина:

  • Уверете се, че автофокусът се фокусира върху правилното нещо. Ако не е, поправете го преди снимане! Например в телефоните често можете да докоснете областта, която искате да бъде на фокус, и системата от камери ще се опита да фокусира върху нея.
  • На тъмно повечето автофокуси няма да работят много добре, защото се нуждаят от светлина, за да фокусират. В тези случаи опитайте да фокусирате ръчно, някои телефони и всички DSLR / огледални системи ви позволяват да направите това. Просто завъртете пръстена за фокусиране (или преместете плъзгача за фокусиране) напред-назад, докато намерите позицията с възможно най-високата острота.
  • Ако не сте сигурни дали фокусната точка, която използвате, е напълно точна, използвайте фокусиране на брекети . Тази техника се състои в заснемане на една и съща картина 10 или 15 пъти, промяна на фокуса с няколко милиметра напред и назад при всяка снимка. По този начин можете да сте сигурни, че поне една от снимките ще бъде на фокус!

Сега говорих за фокуса, сякаш това е просто точка в пространството, каквато е, но ситуацията е малко по-сложна!

Всъщност, докато „точката на фокус“ ​​наистина е точка, зоната, която е на фокус (известна още като дълбочина на рязкост, DOF ) всъщност е обем в пространството!

Погледнете снимката по-долу. Ако фокусът беше само на място, как биха могли да бъдат на фокус всички слънчеви очила? Те са 3D обект, нали?

Така че друг начин да се уверите, че обектът ви е на фокус, е увеличаване на дълбочината на рязкост .

На какво искате да се съсредоточите? Ако използвате автофокус, уверете се, че камерата го получава точно преди снимане!

На какво искате да се съсредоточите? Ако използвате автофокус, уверете се, че камерата го получава точно преди снимане!

Това е лесно да се постигне при DSLR и без огледални системи, по-малко при телефони и компактни камери:

  • Отдалечете се от обекта си: DOF се увеличава пропорционално на разстоянието от обекта ... но бъдете внимателни, ще загубите подробности, когато се отдалечите!
  • Изберете по-ниска настройка за увеличение (или сменете обектив на такъв с по-къса фокусна дължина): колкото по-ниска е фокусната дължина, толкова по-голям е DOF. Както преди, внимавайте да не загубите подробности.
  • Спрете диафрагмата: това е златният стандарт, но обикновено е възможно само с DSLR, огледални и усъвършенствани компактни камери. Това е единственият реален начин да увеличите дълбочината на рязкост, без да се налага да увеличавате реалното или видимото си разстояние с обекта си. The f-stop номер . a.k.a. номер на блендата, описва 2 неща: колко светлина може да пропусне вашият обектив (по-малък брой = повече светлина) и колко широк е DOF (по-голям брой = повече DOF). От само себе си се разбира, че печалбата в DOF води до загуба на светлина, така че трябва да компенсирате с помощта на по-ниска скорост на затвора (или по-висока ISO) и това може да доведе до загуба на острота! Затова играйте внимателно с диафрагмата си и провеждайте много тестове! Също така, не използвайте твърде висок f-stop, или вашите изображения ще страдат от дифракция на светлината и ще станат меки.

F-Stop номер

Относително количество светлина, пропускана от отвора

Относителна скорост на затвора или ISO, за да се запази същата експозиция

1

1

1

1.4

0,5

две

две

0,25

4

2.8

0,125

8

4

0,0625

16.

5.6

0,03125

32

8

0,0156

64

единадесет

0,0078

128

16.

0,0039

254

22.

0,0019

512

32

0,001

1024

2 - Замразете действието с достатъчно бързи времена на затвора

Единствената най-разпространена причина за меки снимки е може би размазване в движение .

Това се случва, когато по време на експозицията на сцената на сензора обектът промени позицията си. Дори микроскопичните движения от няколко милиметра могат да накарат изображението ви да загуби острота!

И така, как се случва това?

Когато използвате напълно автоматична настройка на камерата, вашето устройство ще направи всичко възможно, за да постигне правилната експозиция. С други думи, камерата ще се опита да направи достатъчно количество светлина да достигне до сензора, така че картината да не бъде напълно черна.

Въпреки че това обикновено не е проблем при снимане на дневна светлина, може да се превърне в проблем през нощта и на закрито с приглушено осветление.

Камерите имат 3 начина да увеличат количеството светлина, което сензорът записва:

  1. Намалете номера на f-stop , което не е опция за телефони и някои камери
  2. Увеличете чувствителността на сензора (ISO), което е възможно, но има ограничения, които ще обсъдим в следващия параграф
  3. Увеличете времето, през което светлината тече към сензора (време на затвора)

В трудни ситуации телефоните и компактните камери неизменно увеличават времето на затвора.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Този раздел съдържа няколко Amazon Връзки. Когато купувате един от предлаганите от мен продукти, получавам малък процент от цената на продажбата. Но тъй като тези пари идват от Amazon, вие ще платите същата цена за продукта. Никога не предлагам неща, които не знам или притежавам и никога няма да се опитам да ви убедя да си купите нещо, което аз самият не бих купил.

Увеличаването на времето на затвора означава, че сцената има повече време за „придвижване“ и това поражда нашия враг, размазване в движение !

Размазването в движение е двуличен феномен. Всъщност в може да бъде причинено от:

  • Обектът всъщност се движи в сцената
  • Трептенето на фотографа се разклаща, което причинява треперене на камерата

Не се заблуждавайте - дори ако имате най-твърдите хватки, ръцете ви неумолимо ще се разклащат до известна степен и при дългите времена на затвора този ефект е преувеличен.

До бизнес сега, нека решим нашите проблеми с размазването в движение!

  1. Използвайте вашата светкавица. Въпреки че снимките, направени със светкавица на фотоапарат, могат да изглеждат доста скучни и скучни, няма съмнение, че помага да се използват по-бързи времена на затвора и да се намали или премахне замъгляването при движение
  2. Използвайте друг източник на светлина. По-малко скучна алтернатива на светкавицата в камерата е да се получи някакво алтернативно осветително устройство, което да озарява сцената. Това може да бъде всичко между предните светлини на автомобила и внимателно разработената система за Speedlite, със светкавици, монтирани на външни стативи и какво ли още не. Бъдете креативни и се научете да работите с вашата среда!
  3. Използвайте статив или монопод . Тези устройства ви осигуряват стабилност, помагайки за намаляване или премахване на трептенето на камерата, така че трябва само да се притеснявате дали обектът ви да е неподвижен. Ако не искате да похарчите твърде много пари за оборудване, селфи стик (използван като монопод) и GorillaPod ще бъдат достатъчни, но ежедневните ми шофьори са Manfrottos и те са наистина трудни за победа. Това е моят статив Manfrotto, наистина е наистина стабилен и лесен за работа въпреки относително ниската ценова точка и същото важи и за моя Manfrotto монопод . Винаги го нося със себе си по време на моите планински пътувания и никога не ме подвежда (всъщност той се удвоява и като бастун за планинско ходене!). И двамата са също изключително добре изградени и здрави, не мога да ви кажа колко пъти съм ги изпуснал (аз съм малко тромава маймуна) и никога не съм оставял в тях толкова ник.
  4. Прегърнете дърво. Ако сте останали без алтернатива, трябва да проявите креативност в намаляването на шейковете. Един от начините да го направите е разтварянето на краката, за да увеличите основната си площ, което стабилизира центъра на масата ви и ... прегърнете дърво! Или улична лампа, или каквото и да е друго наистина е стабилно и здраво. След това поемете дълбоко въздух, задръжте го и стреляйте! Можете също така да продължите да снимате, докато издишвате наистина бавно. Това работи по-добре за някои хора.
  5. Закачете или поставете камерата си. Камерата ви обикновено се доставя с презрамка или нещо подобно. можете да използвате тази лента, за да я закачите на нещо стабилно (като разклонено дърво или закачалка), за да получите по-остри снимки. Друг начин да го направите е да го поставите на нещо стабилно, като камък, рафт, маса, земята и т.н. ... Този метод работи най-добре, когато е съчетан с автотаймера на камерата: седнете на камерата, композирайте, фокусирайте се, активирайте самоснимачката и спрете да докосвате камерата. Тъй като не държите камерата, не можете да я разклатите!
  6. Използвайте стабилизирани камери или обективи. Много телефони и камери от висок клас и много от обективите, предлагани за DSLR и Mirrorlesses, имат система за стабилизиране на изображението. Това по същество компенсира трептенето на камерата, като ви помага да снимате остри снимки дори при много бавно време на експонация. Внимавайте обаче, за да имате система за стабилизация на изображението, обективите, които изглеждат еквивалентно на хартия, могат да пожертват известна рязкост на изображението. Това е случаят с моята любима Обектив Tamron 17-50 f / 2.8 , който има далеч по-лоша рязкост на изображението в стабилизираната си версия. Между другото, това ТРЯБВА да бъде първият обектив, който купувате, той е много по-добър от всеки обектив, е евтин и универсален ... Повечето снимки, които виждате в моите статии, са заснети с този обектив.
  7. Използвайте правилото за реципрочните отговори. Това е принципно правило и като такова ще работи за повечето хора, но не и за всички хора. Със сигурност работи добре за мен. Правилото гласи, че най-бавната скорост, с която искате да снимате, е [ 1 / (фокусна дължина) секунди ]. Например, ако имате 50-милиметров обектив, най-вероятно ще можете да правите остри снимки, като използвате време на затвора от 1/50 секунди или по-бързо. Ако имате сензор за изрязване (като APS-C или micro 4/3, който повечето камери за входно ниво и огледални образи), трябва да вземете предвид фактора на изрязване. Например, сензорите Nikon APS-C (като този от моя Nikon D90) имат коефициент на изрязване 1,5X. Това означава, че 50-милиметров обектив на практика ще бъде обектив 50Х1,5 мм = 75 мм на моя D90! Следователно, с моя Tamron 17-50 мм, снимайки на 50 мм, ще мога да използвам време от 1/75 секунди и по-бързо. Уверете се, че използвате това правило и почти гарантирано правите по-остри снимки без трептене на камерата!
  8. Убедете (или принудете) обекта си да бъде неподвижен. Обикновено това е лесно, когато стреляте по хора, просто им казвате да стоят неподвижно и те (вероятно ...) ще го направят. Това е по-труден подвиг с животни, но се надявам да успеете да убедите вашия домашен любимец с няколко бисквити! Въпреки това, с неодушевени предмети и насекоми може да се наложи да ги „принудите“ да бъдат неподвижни, например можете да завържете цвете за стабилна повърхност, докато го снимате (развържете го след това, уважавайте природата!). Някои фотографи от насекоми улавят и убиват насекоми с етилацетат, преди да ги поставят обратно на цветето си и да направят снимката. Като учен изследовател разбирам необходимостта да жертвам лабораторни животни, за да подобрявам здравето на хората, но наистина не се чувствам удобно да убия насекомо, само за да го снимам. Както и да е, това не е незаконно и никой няма да ви осъди, това е вашето обаждане!

След като се погрижите за разклащането на фотоапарата и движението на обекта, трябва да сте златни и без размазване в движение! Както и да е, винаги знайте ограниченията на вашата система от камери и не се опитвайте да правите снимка, която просто не може да се случи, тя просто ще ви остави разочаровани и недоволни.

Въпреки че е първостепенният пример за готическа архитектура, Saint Chapelle в Париж (Франция) не е лесно място за стрелба! Въпреки това, успях да направя добра картина, използвайки моите съвети. И познай какво? Това е заснето с моя телефон (OnePlus 3)

Въпреки че е първостепенният пример за готическа архитектура, Saint Chapelle в Париж (Франция) не е лесно място за стрелба! Въпреки това, успях да направя добра картина, използвайки моите съвети. И познай какво? Това е заснето с моя телефон (OnePlus 3)

3 - Оптимизирайте настройките на камерата и обектива

За да сте добър фотограф, трябва да сте запознати с техническите аспекти, които идват с него.

Част от вашето обучение по фотография трябва да е да знаете какво ще направи промяната на ISO, скорост на затвора, номер на f-stop, настройка на мащабиране за вашата снимка.

Ето кратък, неизчерпателен списък на основните начини, по които тези настройки ще повлияят на остротата на вашата картина:

  • Скорост на затвора. Вече трябва да знаете
  • f-stop номер. Това е сложно. Ако използвате възможно най-широката бленда, ще получите много тясна дълбочина на рязкост. В някои случаи това може да доведе до фокусиране на обекта ви само частично, намалявайки общото усещане за острота. Също така, използването на най-широката бленда може да доведе до някаква обща загуба на рязкост поради много голямото количество светлина, достъпно до обектива ви и подскачащо във вашата система. От другата страна на спектъра, използвайки много тесен отвор, ще се получи дифракция на светлината, която по същество също е причинена от светлината, която подскача във вашата система, но по различен начин. Резултатът обаче е един и същ: мека картина. Така че, макар да е вярно, че използването на много тясна бленда ще подобри DOF и ще увеличи шансовете ви да фокусирате обекта си, в крайна сметка ще доведе до загуба на острота. Какво да правя тогава? Всяка леща има т.нар 'сладко място' което е настройката на f-stop, при която обективът има най-висока острота. Това обикновено е на няколко спирки под максималната бленда, проверете в мрежата или се разберете с няколко експеримента!
  • Чувствителност на ISO сензора. Това е число, измислено от куп учени, което представлява количеството светлина, необходимо за даден сензор, за да запише сигнал и да го превърне в изображение. Колкото по-голям е броят, толкова по-малко е необходимото количество светлина. Стандартният DSLR ISO номер (наричан още „ISO скорост“) е 200, но някои камери могат да достигнат до 3280000 !!! Като се има предвид, че при всяко удвояване на ISO номера сензорът се нуждае от половината светлина, за да генерира същия сигнал, камерата с 3280000 ISO ще се нуждае от 16400 пъти по-малко светлина, за да генерира еквивалентно експонирана картина. Това е повече от по-малко разликата между свещ и слънце. И така, къде е уловът? Просто, използването на по-висок ISO номер ще доведе до пропорционално намаляване на остротата . Това е така, защото сензорът се опитва да получи огромен изходен сигнал от много малък входен сигнал и стъпките за усилване на сигнала причиняват артефакти, които изглеждат като грешно оцветени петна на вашата картина (цифров шум). Цифровият шум ще затрудни очите ни да различават фини детайли (следователно ниска острота) и следователно високите ISO скорости трябва да се избягват, когато е възможно.

Така че можете да разберете, че нещо трябва да даде, ако искате да правите снимки в много слабо осветена среда. Не можете да очаквате чудеса от вашия фотоапарат, но използвайки разумно ISO, времена на затвора и f-stop, със сигурност ще получите по-остри снимки в най-лошите ситуации! Също така от тези няколко съвета можете да извлечете указания за това как да направите остра като бръснач снимка в добре осветена среда:

  • Задайте своя f-stop на обектива & apos; сладко място
  • Задайте вашата ISO скорост на най-ниската неекстраполирана настройка (избягвайте настройките LO-1 LO-2 LO-3, те са толкова лоши, колкото много високо ISO)
  • Използвайте възможно най-бързата скорост на затвора и стабилизирайте камерата и обекта

4 - Обърнете внимание на околната среда

Частта от правенето на страхотни, остри снимки е свързана със самата среда и как и кога правите снимката.

Няколко важни правила:

  • Снимайте по време на „златните часове“ , които преминават от изгрев до 1 час след изгрев и от 1 час преди залез до залез. Този тип осветление избягва странни отражения на светлината върху обекта ви и е идеален и за портрети, тъй като светлината е „по-топла“ (вижте моя урок за балансиране на бялото, за да видите какво означава това)
  • Не стреляйте срещу слънцето . Въпреки че снимането срещу слънцето (което наричам „Икар“, вижте моите 10 съвета и техники, за да направите по-добри снимки за общ преглед) може да създаде някои наистина забележителни снимки, то не е идеално за рязкост на картината и точност на експозицията. Пряката слънчева светлина може да бъде поразителна за камерата, което води до загуба на контраст, който е пропорционален на рязкост, и грешна експозиция
  • Снимайте на големи разстояния рано сутринта . Ако искате да направите остри снимки на дълбок, дълъг пейзаж, трябва да сте ранна птица. Излезте в планината преди изгрев слънце и изчакайте златния час. Започнете да снимате и никога не спирайте до 1 час след златния час. След това ще започнете да забелязвате „мъглив слой“, който се появява в далечното разстояние и тази мъгла ще става все по-близка и по-близка с напредването на деня. Това не е чудесно за рязкост на картината. Изобщо.
  • Избягвайте да снимате на големи разстояния в градския смог . Животът в града е чудесен за някои неща, но не и за качеството на въздуха. Смогът и микрочастиците, произтичащи от всички тези коли и автобуси, които се втурват в града, предизвикват ефект, подобен на планинския мъглив слой, за който току-що говорихме. Съветът е същият, ако искате да изстреляте „кулата на свободата“ от „върха на скалата“, по-добре стигнете там рано сутринта за максимална острота!
  • Не стреляйте в мъгливо време. Мъглата разсейва светлината. Вече говорихме за това как това е лошо за качеството на картината, когато се случва във вашия обектив и това не е различно, освен че се случва извън обектива ви. Ако снимате в мъглата, снимките ви няма да бъдат възможно най-остри. Период.
И последното правило е ... остротата не е всичко! Въпреки че е мек, изстрелян срещу слънцето, с мъгла и скучно небе ... Все още харесвам тази снимка!

И последното правило е ... остротата не е всичко! Въпреки че е мек, изстрелян срещу слънцето, с мъгла и скучно небе ... Все още харесвам тази снимка!

Надявам се моите съвети за получаване на по-остри снимки да ви помогнат в стремежа ви да станете по-добър фотограф и както винаги обичам да казвам, когато знаете правилата, можете да ги нарушите!

Фотографията е присъщо творческо и визуално изкуство, така че важното е да предадете емоция с вашите снимки, били те остри или по-малко остри.

Забавлявайте се със спазване или нарушаване на правилата и ...

' Не забравяйте винаги да бъдете смели '.

Не забравяйте да се осмелите, винаги.

Кадър

Гладни ли сте за още?

Вижте статията ми за това как да станете по-добър фотограф с моите 10 съвета и техники

Вижте пълната ми статия за балансиране на бялото

И ако просто не се чувствате вдъхновени ... ето 50 идеи само за вас!

2017 Марко Ариста

Коментари

Марко Ариста (автор) от Италия на 21 септември 2017 г .:

Това е добър момент: включването на стабилизатор на обектива по време на снимане на статив може да доведе до „парадоксално замъгляване на движението“, тъй като обективът ще се опита да компенсира, дори ако няма движения, причинявайки замъгляване на движението! Не мисля обаче, че това е проблем за стабилизираните сензори. Що се отнася до настройките на LO, има смесени мнения по този въпрос. Моето е, че те се наричат ​​LO1, а не ISO100, например, поради някаква причина, и това трябва да бъде „не се използва, освен ако наистина не е нужно“ за настройките „HI“. Но нямам категоричен отговор на това, а само личния си опит и мнение

Изгубена Анжелика от Крайстчърч, Нова Зеландия на 20 септември 2017 г .:

Прозорлива статия Марко! Няколко неща не знаех и се чудех дали си струва да изключите стабилизацията на изображението, когато камерата е стабилна на статив, за да получите по-добро изображение?

Също така не разбирам защо настройките на LO-1/2/3 ISO биха били толкова зле ?! Те същото ли са като Auto ISO на камерата на Sony?